أصبح حلم رائدة الأعمال السودانية جولي سمير في افتتاح مطعم حقيقة أخيرًا، لكنه إنجاز حلو ومر بعد فرارها من مصر من وطنها الذي مزقته الحرب السودان.
الآن، لدى سمير هدف واحد لقائمة طعامها: كسب أذواق المصريين بتذوق تقاليد الطهي السودانية المعقدة، والتي ولدت من تاريخ غني على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت المرأة البالغة من العمر 42 عاماً لوكالة فرانس برس من مطعمها المضاء بنور الشمس في شرق القاهرة، ورائحة العطور المنبعثة من المطبخ: “أستهدف المستهلك المصري، أريده أن يتعرف على الثقافة السودانية”.
في جميع أنحاء مدينة القاهرة الكبرى المترامية الأطراف – التي يسكنها أكثر من 20 مليون شخص – افتتح العديد من اللاجئين السودانيين أعمالاً تجارية، ليشعروا بطعم الوطن ويأملون في صنع اسم لأنفسهم.
تعيش سمير وطفلاها في العاصمة المصرية منذ أكثر من عام، منذ أن قطعوا مسافة 2000 كيلومتر (حوالي 1200 ميل) من منزلهم في الخرطوم.
لقد فروا، مع نصف مليون سوداني آخر، من الحرب بين الجيش النظامي السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى مصر المجاورة – وعملوا على إعادة بناء حياتهم.
واليوم، وعلى مروج أحد الأندية الرياضية الراقية في القاهرة، يقدم مطعم سمير “قرية أطفال كوش” قائمة طعام مدمجة.
وقالت: “كان الاسم فكرة والدي، مستوحى من الكتاب المقدس”، موضحة الإشارة إلى مملكة كوش القديمة التي امتدت بين مصر والسودان وإثيوبيا الحديثة.
– منافسة صعبة –
وقالت بفخر: “نحن نقدم المأكولات الثلاثة”، لكنها أصرت على أن المطعم لا يزال سودانيًا بشكل واضح.
وقالت: “كل من يعمل هنا هو من السودان، جميعنا أتينا إلى هنا هرباً من الحرب”، موضحة كيف التقى الفريق ببعضهم البعض من خلال شبكات التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي المطبخ، كان الشيف فادي مفيد البالغ من العمر 46 عاماً ينشغل بالقدور والمقالي وهو يطبخ عدداً من الأطباق المتنوعة في المطعم.
توقيع مقدم الطعام السابق هو الأغاشي – اللحم المشوي أو الدجاج أو السمك المتبل بفرك الفول السوداني الجاف الحار ثم يُشوى على نار خفيفة وبطيئة على الجمر المتوهج.
وقال مفيد لوكالة فرانس برس أثناء تناول طبق من الزيجني، وهو حساء لحم بقري متبل بالبهارات الإثيوبية ويقدم مع إينجيرا: “المصريون لا يحبون طعامهم الحار مثلنا، لذلك نحاول التخفيف من حدة ذلك حتى يتمكنوا من تقديره حقًا”. خبز مسطح إسفنجي.
لكن اختراق مشهد الطهي المصري ليس بالأمر السهل.
يقول مفيد: “لم تكن المنافسة كبيرة في السودان بين شركات الأغذية، لكنها هنا ضخمة”، مشيراً بشكل خاص إلى “المطاعم السورية الكبيرة” التي أسسها رواد الأعمال المغتربون الذين فروا أيضاً من وطنهم الذي مزقته الحرب في السنوات الأخيرة.
قد يكون التميز أمرًا صعبًا، لكن مفيد وسمير يجذبان الأذواق المصرية ببطء.
وقال خالد عبد الرحمن، أحد ضيوفهم المصريين، لوكالة فرانس برس: “لقد أحببت طعم البهارات ومدى طراوة اللحم”.
قال: “إن لها إحساسًا مختلفًا”.
في ضاحية الشيخ زايد، غرب القاهرة، يبيع محل الحلويات السوداني قصي بيرام، “جيب معاك” – بالعربية “جلب على طول” – كرات العجين المقلية التي تسمى “القيمات”.
إنها تشبه “الزلابيا” المصرية، لكنها لا تزال تصدم المصريين الذين يدخلون إلى المتجر ذو الرائحة الزكية.
– “الحنين إلى السودان” –
وقال زياد عبد الحليم، أحد موظفيه، لوكالة فرانس برس: “لقد فوجئوا لأننا نضع ملحا في العجين أكثر مما اعتادوا عليه”.
وقال أثناء تقديمه للعملاء كوبًا من الشاي التقليدي بالحليب المتبل بالهيل – وهو أيضًا أمر جديد بالنسبة لمعظم المصريين: “إنه يعطي مذاقًا مختلفًا للحلاوة”.
ومن الواضح أن نموذج العمل ناجح، حيث يضم “جيب معاك” الآن ثلاثة فروع في جميع أنحاء القاهرة.
لكن بيرام يقول إنه لا يكاد يعوض ما تركه وراءه.
يعتقد رجل الأعمال البالغ من العمر 29 عامًا أنه من المحتمل ألا يعود أبدًا إلى السودان وأن الشركات التي “أغلقها بسبب الحرب” في وطنه قد اختفت إلى الأبد.
وفي أقل من عام بقليل، تم تمزيق السودان الفقير بالفعل. وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، ودفعت ما يقرب من تسعة ملايين شخص إلى ترك منازلهم ووضعت البلاد على شفا المجاعة.
وأضاف أنه “حتى لو هدأت الأمور، فلن يكون هناك الكثير من الفرص التجارية”، مشددا على خطته “لرؤية هذه التجربة في مصر حتى النهاية”.
سمير، التي قالت إن مقاتلين شبه عسكريين طاردوا عائلتها أثناء فرارها من السودان، كانت تخطط لقضاء شهر واحد فقط في مصر.
وقالت: “لكن الحرب لن تنتهي”، وقد استسلمت لإيجاد طرق لتذكير نفسها بالوطن الذي تتوق إليه.
وقالت وهي تضحك: “أريد تعيين فنانة حناء في المطعم، أعرف أن المصريين يحبون ذلك”.
