فريقنا المكون من عشرة أفراد الذين قاموا بإيوائنا وإطعامنا وإرشادنا – لم نكن لننجح لولاهم
أنا أناقش أزمة منتصف العمر أثناء تناول القهوة مع أحد الأصدقاء. نشعر كلينا بأننا قد وصلنا إلى الذروة في حياتنا المهنية، لقد وصلنا إلى القمة، لكننا لا نحب الأشخاص الذين يتعين علينا أن نشاركهم وجهة نظرنا.
“ماذا لو تسلقنا قمة حقيقية؟” اقترح صديقي. واتفقنا على تسلق جبل كليمنجارو.
إنه مكان للتفوق: أعلى جبل في أفريقيا هو أيضًا أحد أكبر البراكين في العالم وأعلى جبل قائم بذاته في العالم.
لقد أتينا مستعدين: تدربنا، وجمعنا المعدات اللازمة بعناية على مدى أسابيع، وتناولنا أول حبة من بين العديد من الحبوب للوقاية من داء المرتفعات. والمفارقة هي أن الآثار الجانبية لهذه الحبوب غالباً ما تسبب نفس أعراض الداء نفسه، ولم نتمكن من البدء في تناولها قبل أيام كما يفترض، لأنها في أمتعتي ــ التي لا تزال في نيروبي، لأن شركة الطيران فقدت أمتعتي في الطريق. وهذا أمر شائع، كما علمت، وكذلك عدم وصول الأمتعة في الوقت المحدد للمشي لمسافات طويلة (أو عدم وصولها على الإطلاق).
لقد وصلنا إلى القمة – مع مرشدينا رشيد وجاكسون
أستطيع استئجار المعدات، لكن هذا يفسد التجربة. فبينما نبدأ الصعود عبر الغابة المطيرة، أشعر وكأنني عالق في قافلة من المتنزهين البيض في الغالب ومرشدينا الأفارقة. وكالنمل، نشق طريقنا صعودًا، في صف واحد أنيق. ومن حين لآخر، يُطلب منا ألا نسير بسرعة كبيرة. “عمود! عمود!” هي الكلمات الأولى التي تعلمناها باللغة المحلية: ببطء، ببطء، للسماح للجسم بالتكيف.
إن الحمالين الذين قاموا بهذه الرحلة مرات عديدة هم الوحيدون الذين يخالفون القواعد. يحمل بعضهم مراحيض شخصية محمولة يمكن حجزها مقابل 100 دولار إضافية (367 درهمًا إماراتيًا). يروي لنا المرشدون قصصًا عن أول رجل يصل إلى قمة كليمنجارو، هانز ماير، في الوقت الذي كانت فيه تنزانيا مستعمرة ألمانية. عندما وصل ماير إلى القمة، كان يحمل علمًا ألمانيًا في إحدى يديه، وصخرة في الأخرى؛ كانت هذه تصرفات المستعمر الأبيض الذي سار على الممر الذي عبره كينيالا لاوو، الذي كان أول رجل يتسلق كليمنجارو حقًا، لماير.
أتساءل كيف كان شعوره حين تمكّن من ترويض هذا الوحش البركاني، وشقّ طريق لم يكن موجودًا من قبل، وقطع الأشجار والشجيرات في طريقه، على النقيض تمامًا من الطريق المعتاد الذي أشاركه الآن مع مئات آخرين. أحسد لاوو، على شعوره بالاستكشاف ــ في عالم اليوم يكاد يكون من المستحيل العثور على مثل هذا الشعور.
وبدلاً من أن تزدهر روحي الاستكشافية، أصبت بصداع مستمر ـ وهو أحد الآثار الجانبية للأدوية. وعندما وصلنا إلى ارتفاع 2835 متراً وقررنا أن نقيم مخيمنا ليلاً، كان الجو شديد البرودة. وبدأت أشك بشكل متزايد في أنني سأرتدي ملابس دافئة بما يكفي ليوم القمة. ودخل مرشدونا الخيمة في المساء لقياس مستويات الأكسجين في أجسامنا ـ وأعتقد أن الأمر أصبح خطيراً.
بعد المشي لمدة يومين عبر بطانية كثيفة ومربكة من السحب، وهي منطقة مناخية أخرى من المناطق الخمس التي نسير عليها، تخرجنا منطقة هيذر-مورلاند إلى أشعة الشمس مرة أخرى.
عندما وصلنا إلى ارتفاع 3750 متراً، انفجر رأسي. ورفضت معدتي الاحتفاظ بأي شيء داخلها، بما في ذلك الماء. إذا عرض عليّ شخص ما مقعداً في مروحيته للنزول، فسأقبل ذلك على الفور.
بينما أحتضن زجاجة الشرب التي تحولت إلى زجاجة ماء ساخن في الخيمة في الليل، أبكي دموعًا تهدد بالتجمد على وجهي فورًا.
في يوم الوصول إلى القمة، بدأنا بعد منتصف الليل بثلاث وعشرين دقيقة، من المعسكر الأساسي على ارتفاع 4700 متر. مررنا بعلامة تحذيرية بعدم المخاطرة بحياتنا والعودة على الفور في حالة الإصابة بمرض المرتفعات. كنت أرتدي سبع طبقات من الملابس بينما انضممنا مرة أخرى إلى صف من المتنزهين الآخرين الذين يسلكون طريقًا متعرجًا في طريقهم إلى الأعلى. مع مصابيح الرأس، بدا الأمر وكأنه رحلة حج للمصلين بالشموع.
لقد أضاء ضوء مصباح الرأس وجه متسلق آخر توقف في الطريق لفترة وجيزة ــ كان شاحباً كالشبح، وبه مسحة زرقاء عميقة حول فمه وتحت عينيه ــ وهي علامة واضحة على دوار المرتفعات، كما علمنا ــ ولكنه يواصل السير بمساعدة أصدقائه. وكان المرشدون يغنون، لكنهم فشلوا في إخفاء أصوات الناس وهم يتقيأون على يسارنا ويميننا.
يخبرنا مرشدنا أن الساعة الأخيرة قبل الوصول إلى ستيلا بوينت على ارتفاع 5756 متراً ستكون صعبة للغاية. كنت في حالة أشبه بالغيبوبة، وأحاول جاهداً ألا أغمى علي. وبمجرد وصولنا إلى ستيلا بوينت، بكيت أنا ورفيقي – لقد وصلنا تقريباً. لكن فترة “تقريباً” أثبتت أنها طويلة ومملة. كان الهواء رقيقاً للغاية هنا، لدرجة أنني شعرت وكأنني سمكة على الأرض تلهث بحثاً عن الهواء. قلت لمرشدنا: “كان هذا أصعب من الولادة”.
منطقة الغابات – المنطقة الثانية من المناطق المناخية البيئية الخمس التي يجب عبورها عند تسلق البركان
ال نزول
في القمة، وُعدت بأنني كلما هبطت بسرعة أكبر، كلما شعرت بتحسن ـ وهذا ليس وعداً فارغاً. ومع كل متر إلى أسفل، تمتلئ رئتاي بالأكسجين الذي كنت محرومة منه في السابق. أشعر وكأنني أطير! التقيت بمتسلقة أخرى في ستيلا بوينت. ما استغرق مني ست ساعات، استغرق منها 11 ساعة. قالت لي: “سأنجح”، وأدركت في تلك اللحظة أن قوتي البدنية لم تكن هي التي حملتني إلى ذلك الجبل، بل القوة العقلية ـ لم أشك للحظة واحدة في أنها، على الرغم من وزنها الزائد ووصولها إلى نهاية حبلها، ستنجح في ذلك. لقد أفسح ذهني الخالي من الصداع والقلق المجال لأفكار أخرى. لقد لحق بنا فريق الحمالين ـ أولئك الذين حملوا الخيام والطعام وأدوات المطبخ وموقد الغاز والحصائر والكراسي والطاولة وحقيبتهم وحقيبة السفر الخاصة بنا، ومرشدينا ـ للمرة الأخيرة. لقد أطعمنا هؤلاء الأشخاص، وأسكنونا، وأرشدونا. لقد تمكن بعضهم من تسلق الجبل عدة مرات، والبعض الآخر فعل ذلك مرات عديدة، ولكن ما لا يمكننا التوقف عن الشعور بالفخر به بينما ننزل هو أننا نجحنا.
بدلاً من العثور على نفسي، أجد أن مرونة مجموعتنا وقوتها هي التي تلهمني أكثر من غيرها – الأبطال الحقيقيون لا يرتدون سترة قمة بنسبة 80/20 من الأسفل إلى الريش، ولا يمنحون أنفسهم الطاقة باستخدام ألواح الطاقة، ولا يرطبون أنفسهم بالإلكتروليتات.
بدون هؤلاء الأبطال لم نكن لنتمكن من تحقيق ذلك – تمامًا كما لم يكن ماير ليحقق ذلك بدون بطله: لاوو.
