في صباح أحد الأيام الدافئة، أخذني قطار مزدحم من لشبونة، البرتغال، إلى سينترا، وهي مدينة صغيرة ساحرة تقع في تلال سيرا دي سينترا، وتضم القصور والقلاع الخيالية وأطلال القلاع والنوافير المائية والفيلات التي كانت مملوكة للملوك والأرستقراطيين. ومن عدد السائحين الواقفين في القطار، من الواضح أن سينترا تحظى بشعبية كبيرة ــ وهي حقيقة تأكدت عندما استغرق الأمر مني عشر دقائق للخروج من المحطة وتفويت الحافلة الدائرية نتيجة لذلك.
لحسن الحظ، كنت قد حصلت على تذكرة دخول محددة المدة إلى قصر بينا، أحد أهم مناطق الجذب السياحي في سينترا، في الساعة 10:15 صباحًا، وهو ما منحني الوقت الكافي للتوقف عدة مرات قبل الوصول إلى وجهتي. ولهذا السبب وحده، كنت سعيدًا بسائق التاكسي ألفونسو، وهو مهاجر من الأرجنتين، والذي كان يعرف أيضًا أفضل الأماكن التي توفر إطلالات رائعة، فضلًا عن كونه محاورًا بارعًا.
هو الذي أخبرني عن المشاهير الذين يعيشون في سينترا وأهمية نافورات المياه المنتشرة في المدينة.
نافورات المياه في سينترا
وصلنا إلى نافورة مياه قديمة ولكنها شهيرة – نافورة مياه سابوجا – التي يتوج جدارها الخلفي بجملون مصمم بشكل مزخرف مع شمس صفراء. كانت المياه هنا سحرية بوضوح، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يملؤون الزجاجات والعلب. قام ألفونسو بتنقية الهواء بالنسبة لي – “إنها الأفضل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي”، بينما كان يتجه إلى النافورة لملء زجاجته. اتبعت حذوه. توجد سابوجا منذ العصور الوسطى، وتوجد إشارة إليها في الأدب يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر. ما نراه اليوم يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، بعد أن حلت محل النافورة السابقة التي دمرت في زلزال عام 1755.
ملأت زجاجة الماء الخاصة بي أيضًا، كإجراء احتياطي، نظرًا لكمية الباييلا التي أردت تناولها في وقت لاحق من اليوم.
تقول الأسطورة إن أي شخص يشرب ماء سابوجا سيتذكر سينترا إلى الأبد. لست متأكدًا مما إذا كنت سأستخدم هذه الكلمة اليوم، ولكن لكي أكون منصفًا، فمن غير المرجح أن أنسى سينترا على عجل.
صعدنا بالسيارة إلى أعلى التل للتوقف عند قصر بيستر (الذي تم افتتاحه مؤخرًا للجمهور بعد ترميمه). ويقال إنه يحتوي على قاعة تاريخية بها مكتبة ضخمة، وقد أحزنني عدم رؤيتها لأنها كانت مغلقة عندما وصلنا إلى بوابتها. وكان حارس الأمن لطيفًا بما يكفي للسماح لي بجولة سريعة في حدائقه.
لقد حان وقت قصر بينا قريبًا.
قصر بينا
ودع ألفونسو عند المدخل. بدا قصر بينا بجدرانه الحمراء والصفراء الزاهية الألوان وسلالمه وأبراجه وشرفاته وكأنه قلعة حية تنبض بالحياة من القصص الخيالية. كان الجزء الخارجي من القصر به نقوش حجرية مذهلة، وكان المدخل يحرسه تمثال (الإله اليوناني) تريتون. كان الجزء الداخلي مذهلاً مع العديد من الغرف ذات الأثاث الفخم. تم تصنيفه كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1995. من بين جميع القصور والقلاع في سينترا، فهو الأكثر شهرة – وبحق. ليس من الصعب أن نرى لماذا ألهم قصر بينا قلعة نويشفانشتاين الألمانية للملك لودفيج الثاني، والتي ألهمت بدورها قلعة والت ديزني في ديزني لاند.
بُني في البداية كدير في القرن الثاني عشر، ثم تحول إلى قصر ملكي في منتصف القرن التاسع عشر وظل كذلك حتى أصبحت البرتغال جمهورية في عام 1905. ثم جدده الملوك المتعاقبون الذين أضافوا إليه أساليبهم الخاصة. يُعد قصر بينا قمة الرومانسية في البرتغال وإرث فرديناند الثاني. تتأثر الهندسة المعمارية بالأساطير الكاثوليكية والإسلامية واليونانية في العصور الوسطى.
بعد ساعتين خرجت من هذا القصر السريالي، بعد أن عشت كل أنواع المشاعر، ومع ذلك شعرت وكأنني فاتني الكثير. كانت الغابات الخضراء تحيط بالقصر، لكن لم يكن هناك وقت كافٍ لاستكشافه.
وبعد فترة وجيزة، كانت هناك حافلة تنتظرني للعودة. قفزت على متنها، بعد أن فقدت حماسي للسير على المنحدر. وبينما كانت الحافلة تنحدر على طول الطرق المليئة بالأشجار باتجاه وسط المدينة، كان من السهل أن نرى لماذا لم يكن والت ديزني الوحيد الذي استسلم لسحر سينترا. كانت هذه المدينة الساحرة أيضًا مكانًا مفضلًا للعملاء السريين البريطانيين (شوهد بوند وهو يقود سيارته أستون مارتن في فيلم On Her Majesty's Secret Service).
كان وسط المدينة يعج بالسياح، ولكنني وجدت مكانًا في مطعم روماريا دي باكو (كما أوصى ألفونسو) واستمتعت كثيرًا بالغداء البرتغالي التقليدي، ثم تناولت فطائر الكاسترد في مخبز كويجاداس دا سابا، وهو أول مخبز يصنع فطائر الجبن والقرفة الشهيرة في سينترا بقشرة رقيقة. وقد بدأ المخبز عمله منذ عام 1756. وتعد هذه الوجبات الخفيفة الصغيرة الحارة مصدر فخر وبهجة سينترا.
في مكان ما، تعزف الموسيقى الحية. هذا هو الشيء المميز في سينترا – الهندسة المعمارية فريدة من نوعها، والأزقة المتعرجة والشوارع المرصوفة بالحصى مغرية، والأجواء مبهجة. حتى لو استبعدنا كل هذه القلاع والقصور الرائعة، فإن سينترا لا تزال تستحق الرحلة من لشبونة فقط من أجل الفطائر. لقد كنت سعيدًا بشكل خاص برؤية كشك هاتف يعمل أمام أراضي القصر الوطني – ولإشباع رغبتي في الاتصال من كشك هاتف، رفعت سماعة الهاتف وصدمت من صدمة حياتي – كان هناك نغمة اتصال.
القصر الوطني
بعد الغداء، حان وقت زيارة القصر الوطني، فخر سينترا. من الصعب تفويت هذا البناء العملاق بمدخنتيه المخروطيتين الضخمتين. ورغم أنه ليس مبهرجًا مثل قصر بينا، فإن القصر الوطني يعد أيضًا من بين أفضل القصور الملكية المحفوظة في العصور الوسطى في البلاد.
من المثير للاهتمام أن كل ملك أو ملكه البرتغال تقريبًا أمضى بعض الوقت في القصر الوطني لفترات متفاوتة من الزمن، وقد تركت هذه الزيارات بصماتها وذكرياتها عن حياتهم هنا. وإذا أمعنت النظر، فستجد أن القصر قد تشكل بأساليب وتأثيرات مختلفة لكل فترة سائدة.
سواء كنت تقضي يومًا أو أكثر، فإن سينترا هي بسهولة واحدة من أكثر مدن البرتغال روعة، وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تخفي بعض العجائب المعمارية.
انتهى يومي بزيارة قصيرة إلى Quinta de Regaleira، التي تضم منزلًا قوطيًا ضخمًا وحدائق واسعة. كان هذا على طريق الحافلة 435 ولكن المشي السريع لمدة عشرين دقيقة عبر بعض المباني القديمة الزرقاء والصفراء والأشجار الطويلة أوصلني إلى هناك. كان الجزء الأكثر جاذبية في هذه الزيارة هو بئر البدء الذي يمثل الأوامر السرية القديمة مثل فرسان الهيكل والماسونيين. نزلت على الدرج الحلزوني ببطء (وهذا هو الطريق الذي يجب أن تسلكه ببطء لتجنب الشعور بالدوار) حتى وصلت إلى أسفله قبل الخروج عبر نفق.
لقد كانت نهاية مناسبة إلى حد ما ليوم حافل.
