في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، وقفت أمام أسوار ضخمة من الطوب لمدينة خيوة، وهي مدينة عمرها 2500 عام تقع في غرب أوزبكستان. وفي الأيام التالية قضيت ساعات أتجول في الشوارع والمدارس والمساجد في بخارى وسمرقند، وهو الأمر الذي كنت أحلم به منذ أن كنت مراهقًا. كان الصديق اليوناني الذي سافر معي مذهولًا: لم يشهد قط في جميع رحلاته حول العالم مثل هذه المعالم الأثرية التي تم ترميمها بشكل رائع، وبعضها يزيد عمره عن ألف عام. لم نتخيل أبدًا أننا، في مواجهة السماء الزرقاء العميقة الساطعة في أواخر سبتمبر/أيلول، سننظر إلى قبر إسماعيل سيماناي، أو مئذنة بول كاليان، أو جدران ريجستان المرتفعة. وكانت الزيارة ممتعة أكثر لأن الرجال والنساء الأوزبكيين مهذبون ولكنهم متحفظون (لم يؤد 11 مليون سائح لعدد سكان يبلغ 37 مليون نسمة إلى المتاعب) والطعام ممتاز.
لقد كانت المدن القديمة على طريق الحرير ترقى إلى مستوى سمعتها. هنا كانت مسقط رأس عالم الرياضيات الأكثر شهرة على مر العصور، الخزاورزمي الذي أعطى اسمه للخوارزمية والجبر، وهنا كانت المدن التي تم فيها منذ ألف عام تحسين الفلسفة اليونانية وعلم الفلك والطب ونقلها إلى الغرب. يشتهر قادة مثل جنكيز خان وتيمور في أوروبا بقسوتهم، لكنهم كانوا بناة عظيمين، ورعاة عظماء للفنون والعلوم، وكثيرًا ما كانوا علماء فلك متحمسين مثل أولوغ بيك، وهو سلطان تيموري من القرن الخامس عشر كان عالمًا فلكيًا وعالم رياضيات وبنى ما تم الاعتراف به لاحقًا على أنه أهم مرصد في آسيا الوسطى، في سمرقند حيث لا يزال قائمًا حتى اليوم. كان يتحدث خمس لغات وكان معروفًا بعمله في الرياضيات المتعلقة بعلم الفلك، مثل علم المثلثات والهندسة الكروية.
لم يكن من الصعب استحضار ثروة القوافل الكبيرة التي توقفت في الخان، والتي تم ترميم بعضها بشكل رائع وأصبح بمثابة فنادق. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه الحرف الرائعة (خارج الهند)، واللوحات على الحرير والمنمنمات، والفخار المزجج، والنقش على النحاس.
بدأت عملية ترميم بعض المعالم الأثرية في الفترة السوفييتية، وتمت متابعتها بجد منذ ذلك الحين. وبعد أسبوعين، فكرت في التناقض الحاد بين سياسة أوزبكستان الاستباقية والممولة تمويلاً جيداً لترميم مبانيها التاريخية وبين الجزائر وتونس. كانت الدول الثلاث تحكمها في الغالب أنظمة استبدادية، لذا فإن النظام السياسي ليس له علاقة كبيرة بكيفية التعامل مع الآثار القديمة.
بدأت تونس بداية سيئة بعد الاستقلال في عام 1957 عندما أمر الرئيس الحبيب بورقيبة، بعد أن أطاح بالنظام الملكي للوصول إلى السلطة، بتدمير أسوار تونس: مما أدى إلى هدم جزء من روح المدينة القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. أعقب هذا العمل التخريب هدم ثكنات الإنكشارية، التي شكلت ساحة القصبة في الجزء العلوي من المدينة وتضم القصر القديم، الذي أصبح الآن مكتب رئيس الوزراء والعديد من المساجد ومقابر الحكام التونسيين، البايات. تم استبدال الثكنات بمبنى حديث لا يوصف لإيواء حزب الدستور الجديد الحاكم. والأسوأ من ذلك هو ما حدث بعد عشرين عامًا، عندما تم تجريف منطقة باب سويقة، المشهورة بمقاهيها وحياتها الليلية الصاخبة، لإفساح المجال أمام نفق. لقد فشل بورقيبة في بناء طريق واسع في قلب المدينة وتمثال ضخم له في ساحة القصبة. قامت جمعية حماية المدينة بإنقاذ وترميم بعض القصور في المدينة مثل دار لصرم وقصر خير الدين، لكن هذا لا يمكن أن يعوض عن النقص العام في سياسة الدولة.
وفي الوقت نفسه، فإن منطقة لافاييت ذات الطراز الأوروبي والتي تم بناؤها بعد الاحتلال الفرنسي لتونس عام 1881، بين مدخل المدينة القديمة والميناء الجديد، تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها بسبب المباني الحديثة القبيحة. لقد تم نقل سحر المنازل الفرنسية والإيطالية التي تعود إلى أوائل القرن العشرين إلى مزبلة التاريخ.
إلى الشمال من تونس العاصمة، تم الحفاظ على موقع قرطاج البونيقية بشكل جيد على الرغم من أن الرئيس السابق بن علي قرر بناء مسجد ضخم على بقايا قرطاج القديمة التي لم يتم التنقيب عنها مطلقًا: لم تحتج اليونسكو على هذا العمل التخريب الأثري لواحدة من أشهر المدن في العالم القديم. رحب الكثيرون في تونس ببناء مكان عبادة إسلامي ارتفعت مآذنه أعلى من الكاتدرائية المجاورة ذات الطراز البيزنطي التي بناها المستعمر الفرنسي بين عامي 1884 و1890. وتكتشف السلطات الآن أن قرية سيدي بوسعيد، التي بنيت في القرن الثامن عشر على جزء من موقع قرطاج القديمة، على المنحدرات المطلة على البحر مهددة بعدم الاستقرار الجيولوجي الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة. في الثمانينيات، قام البارون ديرلانجي، وهو أرستقراطي بريطاني، بإهداء منزله الجميل الذي يعود إلى القرن الماضي للدولة التونسية. لقد أصبح متحف الموسيقى.
خارج تونس العاصمة، هناك مئات المواقع الرومانية غير المستكشفة، وبعضها، مثل دقة في الشمال الغربي، لم تشهد أي حفريات أثرية خطيرة منذ عقود: ويبدو أن السلطات لا تهتم. وتقع آثارهم المهيبة في مناطق مقفرة لا يجد فيها الزائرون متاحف حقيقية أو فنادق أو مطاعم لائقة.
والاستثناء من هذا الإهمال العام هو مسجد عقبة بن نافع بالقيروان، وهو مسجد ضخم محصن بنته دولة الأغالبة التي فتحت صقلية بعد 831 م، في القرنين التاليين 670 م. وقد تمت حمايته من قبل اليونسكو منذ عام 1988. وقد بُذلت جهود متواضعة لإصلاح أسوار ثاني أكبر مدينة في البلاد، صفاقس، وبعض المنازل الخاصة، لكن الرؤساء المتعاقبين لم يظهروا هذا النوع من الاهتمام العميق بإنقاذ تاريخ بلادهم كما فعل الزعماء الأوزبكيون.
تونس، وريثة قرطاج القديمة، تفوت فرصة الاستفادة من كنوزها الأثرية لتعزيز مكانتها الدولية وجذب المزيد من الزوار الأثرياء. لقد تجاوزت السياحة الشاطئية والشمسية في البلاد غرضها منذ وقت طويل. لكن لم تقم تونس بأي استثمار كبير في عرض تاريخها وثقافتها الفريدة.
وفي الجزائر المجاورة، أظهر القادة المتعاقبون جهلاً محزناً بماضي بلادهم، ورفضوا لعقود من الزمن القيام بأي شيء لإنقاذ قصبة الجزائر القديمة، موقع “معركة الجزائر” الشهيرة ضد الفرنسيين خلال حرب الاستقلال (1954-1962) ومقر مدينة خاصة لعبت دوراً رئيسياً في القرنين السادس عشر والثامن عشر. لقد تركوا، إن لم يكن شجعوا، التدهور المتعمد لغرداية، وهي مدينة خوارج جميلة تقع في الصحراء على بعد 600 كيلومتر من الجزائر العاصمة. إن الأمية الثقافية للقادة الجزائريين تعادل تصميمهم على إبقاء بلادهم مغلقة أمام الزوار الأجانب.
إن التناقض بين هذه الدول الإسلامية الثلاث مفيد للغاية ولو لأن الدولة التي تتجاهل ماضيها أو تدمره من غير المرجح أن تجد طريقاً إلى الأمام. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن المستقبل يبدو واعداً في أوزبكستان أكثر من دولتي المغرب العربي، ما لم تفهم تونس والجزائر أخيراً الأسباب وراء الحفاظ على المباني القديمة وترميمها. أحد الأسباب هو ثقافي، حيث أن هذه المباني تتحدث عن الماضي المجيد. والسبب الآخر سياسي لأن بورقيبة لم يخترع تونس ولا الجزائر “اخترعت” خلال حرب الاستقلال. يتمتع كلا البلدين بتاريخ رائع يمتد لأكثر من ألفي عام قبل الحكم الاستعماري الفرنسي.
