وكانت صداقتهم غير محتملة.
ريم قسيس، التي ولدت في القدس وتعيش في فيلادلفيا، تركت عملها المرتفع الأجر كمستشارة إدارية لكتابة كتب الطبخ. وهي فلسطينية، وقد فتح كتابها “المائدة الفلسطينية” الذي نشرته عام 2017، حواراً وطنياً جديداً حول المطبخ والاستيلاء على وصفاته.
كان مايكل سولومونوف، وهو طاهٍ ولد بالقرب من تل أبيب بإسرائيل، يطبخ الطعام الإيطالي في فيلادلفيا عندما قتل قناص شقيقه البالغ من العمر 21 عامًا، وهو جندي إسرائيلي كان يقوم بدورية في يوم الغفران. كرس سولومونوف، وهو يهودي، نفسه للمطبخ الإسرائيلي وافتتح مطعم “زاهاف” في فيلادلفيا في عام 2008. وقد جلب المطعم له وللطعام الإسرائيلي شهرة وطنية، ومنذ ذلك الحين افتتح أكثر من 20 مطعمًا.
أرسل له قسيس بعصبية نسخة من كتابها. لقد غيرت وجهة نظره. أصبح الاثنان صديقين مقربين، يطبخان معًا في مطعمه وفي منازل بعضهما البعض. لقد ظهروا معًا في مقالات بالمجلات حول الطبخ في الأعياد وفي المناسبات التي تدرس دور الطعام في الهوية الوطنية.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
لكنهم الآن لا يتحدثون.
قال قسيس: “إن تجربتي الأخيرة أكدت لي أن دبلوماسية الغذاء لا تنجح، وأنك لا تستطيع حل مشاكل مثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على طبق الحمص. أي شخص يدعي أن ذلك ينحرف عن العمل الحقيقي الذي يجب القيام به، أولاً وقف إطلاق النار، ولكن بشكل عام، الحرية والحقوق المتساوية لجميع الفلسطينيين”.
تم استهداف مطعم سولومونوف وحفنة من المطاعم الأخرى التي تقدم المأكولات الإسرائيلية للمقاطعة من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم تحالف فيلي فلسطين، وهي منظمة جديدة لها ملفها الشخصي العام الوحيد على إنستغرام. (قسيس لا ينتمي إلى الجماعة). وهو لا يتحدث علناً عن هذه القضية.
طبق بارد في مطعم Laser Wolf، وهو مطعم في بروكلين تعاون فيه مايكل سولومونوف، وهو طاهٍ ولد بالقرب من تل أبيب، في نيويورك، في 9 سبتمبر 2022. (آدم فريدلاندر / نيويورك تايمز)
لقد أدت الحرب بين حماس وإسرائيل إلى تقسيم المؤسسات الثقافية الأميركية، وهي تمتد الآن إلى عالم الغذاء. في هذه اللحظة المشحونة، أصبحت أطباق مثل الحمص سلاحًا كما لم يحدث من قبل.
يصف الباحثون الأمريكيون في الطعام اليهودي مطبخ البلاد بأنه مزيج من الوصفات التي جلبها الشتات اليهودي العالمي إلى إسرائيل وتم دمجها مع طعام الشرق الأوسط المطبوخ من قبل اليهود والعرب المحليين. يزعم بعض مؤيدي فلسطين أن الطهاة الإسرائيليين هم مستعمرون اعتمدوا بعض الأطباق العربية على أنها أطباق خاصة بهم، وبالتالي يساهمون في محو الثقافة الفلسطينية.
وقع ما يقرب من 900 من الطهاة والمزارعين وغيرهم من العاملين في مجال الأغذية الأمريكية على تعهد مع منظمة تسمى “الضيافة من أجل الإنسانية”، والتي بدأتها مجموعة من الطهاة الفلسطينيين والمنظمين السياسيين في أكتوبر للضغط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. إسرائيل. إنهم يريدون استخدام مقاطعة شركات الأغذية وفعاليات الطهي التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها والتي تروج لإسرائيل كوسيلة لممارسة الضغط.
ومن بين الموقعين مزارعون، وطهاة بارزون مثل ميسون هيريفورد من تركيا، وذا وولف في نيو أورليانز، وكتاب طعام، بما في ذلك هيلين روزنر من مجلة نيويوركر؛ مؤلف كتاب الطبخ وكاتب عمود الطعام السابق في صحيفة نيويورك تايمز سامين نصرت؛ وستيفن ساترفيلد، مؤسس مجلة Whetstone ومضيف برنامج High on the Hog على Netflix؛ وقسيس الذي كتب لصحيفة التايمز.
أفادت شركات الأغذية الفلسطينية في الولايات المتحدة أنها تلقت سيلاً من التقييمات بنجمة واحدة عبر الإنترنت، وتم وضع علامة على المطاعم الإسرائيلية في عدد قليل من المدن خارج فيلادلفيا للمقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال آري أرييل، الأستاذ المشارك في جامعة أيوا والذي كتب وألقى محاضرات حول ما يسميه حروب الحمص: “نحن نميل إلى التفكير في الطعام باعتباره إضفاء طابع إنساني، ولكن عندما يكون هناك صراع، يصبح الغذاء جزءًا من الصراع”. بدأت المعركة في عام 2009، عندما ادعى لبنان أن إسرائيل تحاول سرقة طبقه الوطني، وتحويل صلصة السمسم والحمص إلى تجسيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
سعى المسؤولون اللبنانيون إلى إعلان كلمة الحمص كتصنيف محمي في الاتحاد الأوروبي مثل الشمبانيا أو بارميجيانو ريجيانو، وأصبحت التوترات حرفية في مسابقة بين إسرائيل ولبنان لصنع حوض من الحمص كبير بما يكفي لتحطيم رقم قياسي عالمي. حصل لبنان على اللقب بعد أن قام بوضع حصة تبلغ 23.042 رطلاً على طبق سيراميك عملاق في عام 2010.
وقال آرييل، الذي يبحث في أصول الفلافل: “لدينا فكرة رومانسية مفادها أننا إذا أكلنا نفس الطعام وكسرنا نفس الخبز، يمكننا بطريقة ما أن نجتمع معًا، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال هنا”.
وفي الواقع، يبدو أن أي أمل في تسوية الخلافات فيما يسمى بدبلوماسية الحمص قد تحطم.
ليا رونين هي الناشرة ومديرة التحرير في Artisan Books وWorkman Publishing، التي تزخر كتالوجها بكتب التصميم والطهي. وقالت إن الحجة القائلة بأن الطعام الإسرائيلي هو طعام فلسطيني مسروق هي رواية كاذبة عن أصول وتقاليد الطعام الإسرائيلي التي لا تعد ولا تحصى. وأضافت أن استهداف الشركات الأمريكية التي تقدم الطعام الإسرائيلي أمر خطير وله آثار معادية للسامية.
“يفرض مجتمع الغذاء رواية خاطئة في الواقع ويحرض على العنف ضد اليهود في أمريكا. قالت: “هذا أمر مأساوي تمامًا”. “من المفترض أن يكون مجتمع الطعام مكانًا يحتفل بالإنسانية ويحتفل بالرعاية ويحتفل بالحقيقة.”
في أعقاب حركات العدالة الاجتماعية مثل Black Lives Matter، أدت الأسئلة حول الاستيلاء الثقافي، ومن يملك وصفة ومن يمكنه الاستفادة من مطابخ معينة، إلى إجراء محادثات وتأملات في مطابخ المطاعم ووسائل الإعلام الغذائية.
قالت ريم أصيل، رئيسة الطهاة والمتحدثة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي لديها عائلة في قطاع غزة، وبدأت منظمة الضيافة من أجل الإنسانية مع طهاة فلسطينيين آخرين ومنظمين سياسيين، الذين كانوا يشعرون بالعزلة والحزن، إن الحرب جعلت هذه الأسئلة ملحة بشكل خاص.
وبالإضافة إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية، تعمل المنظمة على تشجيع الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من خلال الغذاء على التحدث علناً ضد التفجيرات والمساعدات الأمريكية لإسرائيل.
قال أصيل: “الثقافة تتبع الطعام”. “إن استخدام الطعام كقناة للثقافة هو وسيلة قوية للغاية لإعادة إنسانيتنا.”
سمير مغنم، رئيس الطهاة وصاحب مطعم بيت ريما في سان فرانسيسكو، يصف مطعمه بأنه طعام عربي مريح. وانضم إلى منظمة الضيافة من أجل الإنسانية، لكنه قال إنه لا يؤيد مقاطعة المطاعم الأمريكية التي تقدم الطعام الإسرائيلي، لافتا إلى أن الاستيلاء على الطعام من الثقافات الأخرى حدث عبر التاريخ.
وقال: “ولكن إذا كنت ستستولي على طعامنا، فامنحنا الفضل”. “إذا قلت إن المطبخ الإسرائيلي هو مطبخ انتقائي يستمد الإلهام من يهود الشتات والفلسطينيين المحليين، فهذا أكثر احتراما. لكن الاستيلاء على طعامنا ومحو وجودنا أمران مختلفان.
نعمة شيفي، مؤسسة جمعية الطعام اليهودية، التي تعمل على أرشفة الوصفات والقصص التي تقف وراءها كوسيلة للحفاظ على الهوية اليهودية، لديها شكوك حول ما إذا كان الطعام يمكن أن يبني الجسور عند مثل هذا التقاطع المخيف والخطير.
وقالت: “يحتاج الناس إلى تثقيف أنفسهم حول المأكولات والتاريخ والثقافات المختلفة في المنطقة”. “أحاول أن أبقى متفائلاً. أنا مؤمنة بقدرة الغذاء على التثقيف والتواصل، وسأظل مؤمنة لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا لا أعرف ما الذي سيتبقى لنا.
ظهر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.
