بدأ شاربي النبيذ يشعرون بالإثارة تجاه النبيذ التركي الفوار.
وقال كانداس ميسير من مصنع فينكارا للنبيذ الذي يبعد ساعة عن أنقرة “نبيع نبيذنا بسرعة كبيرة. لا نستطيع تلبية الطلب المتزايد خاصة مع اقتراب (احتفالات) العام الجديد”.
عندما يتعلق الأمر بالاحتفال بمناسبة كبيرة، قد يفكر القليل من الناس في الحصول على زجاجة من الشامبانيا التركية في سوق تهيمن عليه الشمبانيا الفرنسية والكافا الإسبانية والبروسيكو الإيطالية.
لكن نبيذ فينكارا – المصنوع من صنف عنب تركي محلي كاد أن ينقرض في الثمانينيات – فاز بالميدالية الذهبية لأفضل نبيذ فوار في العالم في مسابقة أقيمت في فرنسا عام 2020.
فاكهته “ياسسين” — والتي تعني “مرحبا!” باللغة التركية – له رائحة زهرية تذكرنا بالحرق الفاخر من الألزاس في شرق فرنسا.
وهو أول من اعترف بأن الخبراء كانوا في البداية متشككين بعض الشيء بشأن فكرة منافسة الشامبانيا التركية للشمبانيا.
وقال مسير لوكالة فرانس برس “لقد تلقينا ترحيبا حذرا للغاية في البداية”. “كان الناس يقولون: ماذا تقصد بالنبيذ التركي الفوار؟”
وأضاف: “لكن طعماً واحداً يكفي لجعل هذه الأحكام المسبقة تتلاشى”.
كان فينكارا أول مصنع نبيذ تركي يبدأ في إنتاج النبيذ الفوار في عام 2009 باستخدام طريقة الشمبانيا التقليدية من الكروم الموجودة حول بلدة كاليسيك الصغيرة.
وتبع ذلك آخرون منذ ذلك الحين ارتفاع الإنتاج بشكل صاروخي. وعلى الرغم من الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا لتثبيط شرب الخمر، فإن الأتراك يصنعون المزيد والمزيد من النبيذ الأبيض الجاف، حيث تضاعف الإنتاج ثلاث مرات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وتم إنتاج النبيذ الفوار بخمسة أضعاف.
– “صحوة” –
ويرى مسير أن نجاح النبيذ يرجع إلى جودته، حيث يتم قطفه يدويًا تقريبًا باستخدام العنب المحلي ذو القشرة الداكنة كاليسيك كاراسي – “أسود كاليسيك” – الملقب بـ “بينوت نوير التركي”.
وبعد أن كانت على وشك الانقراض في الثمانينيات، تم إحياؤها بفضل الباحثين ومزارعي الكروم الأتراك.
وقال بوراك ديميريل، عالم الخمور ومدرس صناعة النبيذ في جامعة نامق كمال ومقرها مقاطعة تكيرداغ الشمالية الغربية، إن إعادة اكتشاف أصناف العنب المحلية ساعدت في تحفيز النجاح الأخير للنبيذ التركي الجاف والفوار.
وقال “الجامعات وصانعو النبيذ يقومون بعمل استثنائي في تركيا. لقد حددوا أكثر من 800 نوع من العنب المحلي”.
“هذه إمكانات هائلة لم تستغلها تركيا لسنوات… اليوم نشهد صحوة”.
وقال أندريا ليميو، خبير النبيذ الذي يعيش في إسطنبول منذ 11 عاما، إن النبيذ التركي الفوار لا يحظى بعد بمكانة منافسيه الفرنسيين والإيطاليين، “لكن الجودة موجودة”.
“الناس مهتمون جدًا بالأسعار، وبما أنهم لا يعرفون سمعة النبيذ التركي جيدًا، فقد يترددون في إنفاق 50 يورو على زجاجة”.
لكن مزارعي النبيذ يعملون على تسويق منتجاتهم، وتساعد المدونات التي يكتبها خبراء أجانب يشيدون بالنبيذ التركي في نشر الكلمة.
وقال ليميو مؤلف كتاب “الدليل الأساسي للنبيذ التركي” “هناك الكثير من الأشخاص الذين يكتبون عن النبيذ التركي الآن ويأتون إلى تركيا لتجربة النبيذ. لقد أصبح النبيذ أكثر شهرة”.
– ضرائب عقابية –
وحتى الآن يتم بيع “ياسسين” في الولايات المتحدة. وقالت: “هناك بالتأكيد اهتمام”.
وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة، إلا أن السوق الدولية لا تزال محدودة، حيث تم تصدير 30 ألف لتر فقط من النبيذ التركي الفوار في العام الماضي.
ومع ذلك، تزرع تركيا كمية هائلة من العنب، وهي سادس أكبر منتج في العالم. وقال علي بسمان، رئيس جمعية منتجي النبيذ، لوسائل الإعلام التركية: “لكن أربعة بالمائة فقط من هذا المحصول مخصص لصناعة النبيذ”.
وأضاف: “نحن بعيدون عن تحقيق إمكاناتنا”.
لكن إنتاج وشرب النبيذ أصبح أكثر صعوبة وتكلفة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قام بتشديد التشريعات ورفع الضرائب بشكل حاد خلال عقدين من الزمن في السلطة.
على الرغم من المزالق، ديميريل واثق.
وقال: “هناك جيل شاب من المنتجين وعلماء الخمور الأتراك الذين يقومون بالكثير من الأبحاث وهم في طليعة ما هو جديد”.
“مستقبل النبيذ الفوار والجاف التركي مشرق.”
